文昌邁號(hào)等地種植的大粒種咖啡豆。 海南日?qǐng)?bào)記者 李佳飛 攝

咖啡產(chǎn)業(yè)之興落

8月19日下午3時(shí)許，正是下午茶的時(shí)光。漫步文昌街頭，走到文昌市邁號(hào)中學(xué)附近一家“中西茶樓”的小店，只見(jiàn)食客眾多，小店幾十平的空間顯然不夠，在店外樹(shù)蔭下多擺了幾套桌椅，也被坐得滿滿當(dāng)當(dāng)。

“老板，來(lái)一杯‘歌必歐’”，有食客吆喝?！案璞貧W”是海南話里的黑咖啡，一杯“歌必歐”，配上一盤小點(diǎn)心，人均不到十元，就是文昌傳統(tǒng)的下午茶了?！拔彝夤褪钱?dāng)時(shí)下南洋的，回來(lái)后帶回了喝咖啡的習(xí)慣，一杯黑咖啡，加一大勺煉奶或糖，如今喝了三四十年還是這個(gè)味道”，一食客說(shuō)。

輕抿一口“歌必歐”，厚重的苦味在唇齒間漫開(kāi)，再用勺子舀一口沉在杯底的煉奶，又甜到發(fā)齁。原本象征優(yōu)雅和奢侈的咖啡文化，在文昌街頭市井被演繹得樸素而獨(dú)特。實(shí)際上，上世紀(jì)七八十年代中國(guó)大部分地區(qū)還很少有人接觸到咖啡，但在海南島，尤其是文昌，由于對(duì)外往來(lái)密切，大量的農(nóng)民、漁夫早已喝上了咖啡。在這里，喝咖啡是一種世代沿襲的生活習(xí)慣，無(wú)關(guān)品質(zhì)，無(wú)關(guān)情懷。

走出茶店近兩三百米，就看到文昌昌茂食品有限公司的工廠，這里曾是20世紀(jì)90年代文昌規(guī)模數(shù)一數(shù)二的咖啡貿(mào)易加工廠，它的主人韓朝光先生親歷了整個(gè)文昌咖啡產(chǎn)業(yè)最輝煌的時(shí)期……

1978年，當(dāng)時(shí)還是農(nóng)民的韓朝光決定“下海”，去掙錢改變生活。借助現(xiàn)有的資源，1979年韓朝光開(kāi)始做咖啡貿(mào)易，一開(kāi)始單槍匹馬，后來(lái)與人合伙開(kāi)辦了咖啡貿(mào)易加工廠，韓朝光主要負(fù)責(zé)咖啡采購(gòu)。不輸于祖輩下南洋掙生活的拼勁，韓朝光跑遍了中國(guó)大大小小的城市談生意，“經(jīng)常一出去就是一年，老婆都等哭了”。

功夫不負(fù)有心人。1990年代中期，韓朝光的生意逐漸成熟，當(dāng)時(shí)工廠里有來(lái)自海南各地的工人數(shù)百名，方圓千百里都知道邁號(hào)最出名的就是咖啡。幾年下來(lái)，工廠累計(jì)供應(yīng)咖啡豆約七百噸，甚至興隆的咖啡豆都是由此供應(yīng)的。

進(jìn)入21世紀(jì)，隨著咖啡市場(chǎng)需求增大，政府扶持力度也不斷加大，興隆、福山、母山等一批海南特色咖啡品牌奮戰(zhàn)市場(chǎng)，文昌咖啡卻囿于交通、政策等因素，逐漸沉寂下來(lái)。

“當(dāng)時(shí)邁號(hào)咖啡幾乎壟斷了海南咖啡的供應(yīng)渠道，但現(xiàn)在通信太發(fā)達(dá)了，任何品牌都不缺渠道”，談起往事，韓朝光是遺憾的，邁號(hào)咖啡本可以走得更遠(yuǎn)。

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